Приложение 1 (Личная карточка)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 

проведения работниками ГКУ МО «Мособлпожспас» тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Московской области в непригодной для дыхания среде

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА

ГАЗОДЫМОЗАЩИТНИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______

______

________

Год рождения _____________

духом __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(годен или не годен; если не годен, то по какой причине)

 

 

_________ «_____»_____________20 ___ г.

м.п.

 

(подпись) (расшифровка подписи)

 

«____»__________20 __ г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТВОВАНИЕ

Дата

освидетельствования

ден

(годен временно, не годен, по какой причине)

Подпись врача,

печать организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

2. МЕСТО СЛУЖБЫ, ТИП И НОМЕР ЗАКРЕПЛЕННОГО СИЗОД

 

Территориальное управление, подразделение

ГКУ МО «Мособлпожспас»

ляется закрепление ДАСВ

за работниками

ГКУ МО «Мособлпожспас»

нование

 

мер ДАСВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Дата

исполь-зования

тренировки в теплоды-мокамере, на свежем воздухе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальное управление, подразделение

ляется закрепление ДАСВ

за работниками

нование

 

мер ДАСВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Дата прохождения специального обучения:

с

«__» ____ 20__г. по

Вид аттестации, дата проведения аттестации

Номер и дата протокола заседания аттестационной комиссии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

исполь-зования

тренировки в теплоды-мокамере, на свежем воздухе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

исполь-зования

тренировки в теплоды-мокамере, на свежем воздухе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОЦЕНКА КОНТРОЛЯ ТЕПЛОВОЙ АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ

Дата проведения теста

Оценка контроля уровня

к физическим нагрузкам

Номер и дата

токола контроля

к физическим нагрузкам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

зической работоспособ-ности

токола

контроля уровня физической работоспособности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

исполь-зования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

исполь-зования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. УЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЗОД

 

 

 

Дата

исполь-зования

(адрес, наименование объекта, характер выполняемых работ)

в теплоды-мока-мере, на свежем воздухе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

исполь-зования

(адрес, наименование объекта, характер выполняемых работ)

в теплоды-мока-мере, на свежем воздухе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

исполь-зования

(адрес, наименование объекта, характер выполняемых работ)

в теплоды-мока-мере, на свежем воздухе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

исполь-зования

(адрес, наименование объекта, характер выполняемых работ)

в теплоды-мока-мере, на свежем воздухе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

исполь-зования

(адрес, наименование объекта, характер выполняемых работ)

в теплоды-мока-мере, на свежем воздухе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

исполь-зования

(адрес, наименование объекта, характер выполняемых работ)

в теплоды-мока-мере, на свежем воздухе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

исполь-зования

(адрес, наименование объекта, характер выполняемых работ)

в теплоды-мока-мере, на свежем воздухе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

исполь-зования

(адрес, наименование объекта, характер выполняемых работ)

в теплоды-мока-мере, на свежем воздухе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

исполь-зования

(адрес, наименование объекта, характер выполняемых работ)

в теплоды-мока-мере, на свежем воздухе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

исполь-зования

(адрес, наименование объекта, характер выполняемых работ)

в теплоды-мока-мере, на свежем воздухе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

исполь-зования

(адрес, наименование объекта, характер выполняемых работ)

в теплоды-мока-мере, на свежем воздухе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

исполь-зования

(адрес, наименование объекта, характер выполняемых работ)

в теплоды-мока-мере, на свежем воздухе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

исполь-зования

(адрес, наименование объекта, характер выполняемых работ)

в теплоды-мока-мере, на свежем воздухе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

исполь-зования

(адрес, наименование объекта, характер выполняемых работ)

в теплоды-мока-мере, на свежем воздухе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

исполь-зования

(адрес, наименование объекта, характер выполняемых работ)

в теплоды-мока-мере, на свежем воздухе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания:

1. Личная карточка газодымозащитника оформляется в виде книжки размером 148х210 мм.

2. Плановое медицинское освидетельствование (1 страница).

(2 страницы).

4. Заключение аттестационной комиссии (1 страница).

5. Оценка контроля тепловой адаптации к физическим нагрузкам (1 страница).

(1 страница).

(20 страниц)

 

прейскурант 2017г..docx352083795прейскурант 2017г.(1)

Утверждаю

сполнительный директор

ООО «Туристическая база

«Черемшанка»

Гридилёв

г.

 

«Черемшанка»

 

№п/п

Вид услуг

 

 

1

 

 

Услуги по проживанию

и размещению:

предоставление домика с двумя комплектами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Услуги столовой:

пользование

50 руб. в сутки

 

 

150 руб. в сутки

 

 

аренда обеденного зала с кухней

3

ся по предварительной заявке)

600 руб. 1 час,

 

1200 руб. час,

 

 

душ

100 руб.

с чел.

0 руб.

 

 

 

 

 

 

Проживание на турбазе детей младше 7 лет без предоставления спальных мест — бесплатно.

Размещение на территории турбазы палаток – бесплатно.

допускается только на парковке.

Мангалы, казан, шампуры, решетки для барбекю относятся к оборудованию кухни.

Практика.

Содержание:

1. школьных территорий.

2. Посадка деревьев и кустарников, а так же их содержание.

3. Осуществление газона и уход за ним.

4. Уход за почвой.

5. Обрезка деревьев и кустарников.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Под пришкольный участок отводится довольно значительная площадь — до 1 -1,5 га. На участке должны быть предусмотрены спортивные площадки для подвижных игр, участок для опытной работы с овощами, зерновыми (техническими) и цветочными культурами. Нередко при школе закладывают плодовый сад. Небольшая территория должна быть отведена для хозяйственного двора. Вся остальная площадь отводится под озеленение.

При составлении проекта озеленения весь школьный участок должен выглядеть как единое целое. Проект планировки обычно составляется под руководством ландшафтного архитектора с учетом особенностей школьной жизни.

Поскольку существуют разные типовые проекты зданий средней школы, необходимо выбрать подходящий проект организации и озеленения пришкольного участка. В тех случаях, когда территория школы имеет некоторые отклонения от нормы в размере и конфигурации участка, руководству школы и учителю биологии приходится учитывать это при планировке школьного участка и распределении сил учащихся и учителей.

При составлении проекта озеленения желательно использовать различные виды художественного оформления — скульптуры, садовые скамейки, вазы-цветочницы, подпорные стенки, каменные лестницы и заборы, фонтаны и водоемы, которые сами по себе украшают озеленяемую территорию.

Следует помнить: излишне дробить озеленяемый участок множеством дорожек не следует. Дорожки должны быть функционально оправданы. Свободно растущие группы деревьев, кустарников и цветов сочетают со стрижеными рядами живой изгороди, оградой, дорожками и водоемами. Такое сочетание свободных и строгих форм позволяет найти интересное решение отдельных фрагментов участка и придать ему своеобразную красоту.

Размещать растения нужно в определенном порядке, чтобы присутствие их было архитектурно оправдано. Случайное размещение деревьев, кустарников и цветов нежелательно. При выборе растений необходимо представить, как они будут изменяться в процессе роста: деревья примут присущую им форму, а кустарники разрастутся в стороны.

С учетом этих особенностей необходимо размещать их в группах.

, груши — уссурийскую и др.), которые весной радуют своим обильным и красочным цветением, а осенью — яркими плодами.

(одиночной) посадке на газоне. Ель, сосну целесообразно высаживать в ветрозащитные полосы с северной стороны участка.

Живой изгородью огораживают школу со стороны проезжей части улицы, а также хозяйственный двор, спортивные площадки и опытные участки. Красивые живые изгороди естественной формы получают из цветущих кустарников — сирени, чубушника (жасмина), шиповника, спиреи, жимолости, боярышника.

Не следует перегружать участки деревьями и кустарниками. Гораздо лучше, когда они просматриваются на зеленом фоне газона. Деревья размещают группами разной величины, кустарники — в виде опушек к деревьям, группами и единично.

).

вид. Если школа находится рядом с озелененными участками жилых кварталов или с объектами городского озеленения, забор целесообразно обсадить вьющимися растениями или кустарниками, не загораживая его сплошной зеленой изгородью.

местность. Исходными точками могут быть геодезические реперы, углы зданий, столбы или другие постоянные предметы, от которых указаны расстояния и направления до основных точек плана озеленяемой территории. При сложной планировке озеленяемой территории на рабочих чертежах должна быть нанесена сетка квадратов со сторонами от 2 до 10 м, которая привязывается к основной планировочной оси.

К работам по планировке участка школы надо привлечь наиболее толковых, инициативных ребят, интересующихся архитектурно-планировочными работами. В этом могут помочь и учителя географии, математики, а также классные руководители. Эту работу не следует организовывать фронтально, ее нужно поручить заранее организованному звену, группе или сводному отряду.

Работы по созданию каждого из объектов озеленения начинают со строительства подъездных дорог, садовых дорожек и площадок. Затем проводят посадку деревьев и кустарников, создают газоны и высаживают цветочные растения. Создание и содержание каждого из этих элементов озеленения мы рассмотрим отдельно.

.

Посадка деревьев и кустарников — кратковременный, но очень ответственный эпизод. От того, как подготовлена почва и посадочный материал, как посажено каждое растение, зависит его приживаемость и в значительной мере долговременность его жизни. К посадке многолетних растений необходимо готовить весь школьный коллектив как к серьезному делу и вместе с тем к большому празднику. Заранее надо определить, кому из ребят можно доверить посадку: очевидно, тем, кто своим трудолюбием, ответственным отношением к делу положительно себя зарекомендовал.

Посадку деревьев и кустарников начинают с подготовки почвы и посадочных мест. После планировки поверхности территории, предназначенной для посадки древесных растений, внесения органических и минеральных удобрений, определения места посадки дерева или кустарника приступают к выкопке ям.

Для деревьев в возрасте 10-12 лет стандартом является круглая яма диаметром 1 м и глубиной 80 см. Для крупных деревьев, пересаживаемых с комом, размеры ям зависят от размера кома, но во всех случаях яма должна быть больше кома по диаметру на 30-40 см, а по глубине на 20-30 см.

глубиной 60 см. Кустарники в таких траншеях размещают в два ряда в шахматном порядке ближе к краям траншеи.

После выкопки ям нижняя часть заполняется наиболее плодородным слоем снятой земли. Верхнюю часть заполняют привозной растительной землей с добавлением органических и минеральных удобрений.

В заранее подготовленной яме или котловане перед посадкой дерева или кустарника открывают только ту часть, которая необходима для свободного размещения корней. Корни должны размещаться свободно. Колья для подвязки деревьев длиной 1,5-2,0 м забивают перед посадкой в плотный грунт основания ямы или котлована. При рядовой посадке деревьев прямая линия посадки устанавливается предварительным размещением кольев по шнуру.

Перед посадкой корневую систему деревьев или кустарников нужно осмотреть и обрезать все поврежденные части корней. После этого на дно ямы насыпают холмик земли, на котором расправляют корни, затем засыпают их растительной землей, слегка встряхивая, чтобы земля равномерно заполнила пустоты между корнями. Уплотнять ее нужно от края к центру ямы. Сразу после посадки корневая шейка дерева или кустарника должна находиться на 3-5 см выше поверхности почвы, но быть присыпана растительной землей.

После полива и постепенного уплотнения почвы в посадочной яме дерево (или кустарник) несколько осядет, и корневая шейка окажется на уровне поверхности почвы. Полив после посадки должен быть обильным независимо от влажности почвы.

После посадки деревья временно подвязывают к кольям свободно, чтобы не препятствовать их осадке, а через 20-25 дней после уплотнения почвы подвязывают окончательно. Для предотвращения перетирания коры шпагатом ствол дерева в месте привязки обматывают мягким материалом. Дерево привязывают к колу «восьмеркой» в двух местах: на высоте 0,5 м от поверхности почвы и у вершины кола (1,5-1,8 м). В районах, где преобладают сильные ветры, деревья следует привязывать к двум-трем кольям на растяжке. В этом случае колья устанавливают наклонно к центру по краям посадочной ямы.

Для посадки крупных деревьев и кустарников с комом в мягкой упаковке с помощью экскаватора выкапывают круглые ямы диаметром 1,5 м и глубиной 0,85 м. Стенки и дно ямы выравнивают и зачищают вручную. Ямы заполняют до половины хорошо удобренной растительной землей. Рядом складывают запас земли для последующей досыпки.

окапывают круглой формы канавой шириной 40-50 см с постепенным по мере углубления наклоном стенок кома внутрь на конус. Встречающиеся корни перерубают острым топором или секатором.

Выкапывать и пересаживать деревья и кустарники с комом в мягкой упаковке можно только на плотных суглинистых и глинистых грунтах, хорошо сохраняющих ком при пересадке.

и обшивают дно и верх кома, захватывая при этом ствол, на котором завязывают концы мешковины.

положении переносят на автомашину. Растения с небольшими комами (диаметром 0,6 м) можно грузить вручную, поднося их на носилках к автомашине.

Ямы для посадки растений с комами в мягкой упаковке должны быть выкопаны и подготовлены к посадке заранее. Привезенные растения сразу же разгружают автокраном (с небольшими комами — вручную) и ставят их в центр ямы. Перед этим насыпанную ранее землю рыхлят, при необходимости добавляют свежую, лишнюю отбрасывают к краям ямы. Ком в яме засыпают хорошо удобренной растительной землей с послойным уплотнением, начиная с плотной подбивки земли под дно кома.

Если ком при перевозке и разгрузке частично деформирован, то при распаковке мешковину развязывают и оставляют в яме.

Лучше всего растения приживаются, если сажать их в жижу. Для этого засыпанную почти доверху свежей растительной землей яму предварительно заливают водой (50-70 л) и землю тщательно размешивают. Ком с растением ставят в образовавшуюся жижу, выравнивают и засыпают землей, взятой со стороны, а затем уплотняют ее.

После посадки устраивают лунку для полива с аккуратным валиком по внешнему краю ямы и обильно поливают растение до полного насыщения почвы влагой. После впитывания воды в месте промоин и просадок добавляют земли и тщательно разравнивают граблями, поправляя при этом валики лунок.

земли) обвертывают мешковиной, сложённой в ленту, и обвязывают ее шпагатом. Растение прочно подвязывают к кольям, связывая их вместе у ствола поверх ленты из мешковины. Концы кольев подрезают на одном уровне.

Для посадки крупных и больших деревьев и кустарников с комом в жесткой упаковке (в деревянные разборные ящики) выкапывают квадратные ямы размером 2,2×2,2 м и глубиной 1 м. Для выкопки ям используют экскаваторы. В особых и стесненных условиях ямы можно выкапывать вручную. Стенки и дно ям зачищают, а затем засыпают их растительной землей слоем не менее 20-25 см для образования «подушки», на которую устанавливают ком.

Привезенные к месту посадки растения разгружают автокранами и ставят строго вертикально в центр заранее подготовленных ям. При этом следят, чтобы верх кома был на уровне общей поверхности. При наклоне растения его поднимают автокраном и под дно подсыпают грунт или, наоборот, убирают его.

грунтах земляного кома доски дна из-под кома можно не извлекать, оставляя их в яме.

Ком в яме засыпают хорошо удобренной растительной землей с послойным уплотнением, начиная с плотной подбивки земли под дно кома.

Крону развязывают. Поврежденные во время перевозки ветки обрезают. Крупные срезы и места повреждений штамба зачищают садовым ножом и покрывают садовой замазкой или закрашивают масляной краской. Для закраски ран следует применять минеральные краски — сурик или охру, — густо разведенные на натуральной олифе.

Лунку для полива делают квадратной или круглой формы с валиками по внешней границе ямы. Поверхность лунки тщательно разравнивают граблями. Посаженные растения обильно поливают водой по 250-300 л на каждое. После впитывания воды в месте просадок и промоин добавляют землю и тщательно разравнивают; оправляют валики лунок.

Посаженное и политое дерево укрепляют растяжками. Для этого ствол выше первых скелетных сучьев обвертывают мешковиной или войлоком и обвязывают веревкой, получается аккуратный хомутик. За него цепляют три-четыре конца проволоки. За краем ямы в трех-четырех местах на равном расстоянии друг от друга забивают наклонно от дерева колья и затем туго подтягивают концы проволоки и закручивают за колья. При этом следят, чтобы дерево приняло строго вертикальное положение.

Пересадка деревьев и кустарников, как крупномерных, так и больших, допускается и с неупакованным комом, но при выкопке их на связных почвах, хорошо сохраняющих ком, и при перевозке на близкие расстояния по дорогам с твердым покрытием.

Чтобы деревья и кустарники быстрее прижились, корневую систему перед посадкой обмакивают в глиняную «болтушку», в которую добавляют гетероауксин (0,001%)-препарат, стимулирующий образование корней у растений.

.

*

 

 

.

и сборные.

Все типы садовых дорожек должны отвечать определенным требованиям: иметь продольный и поперечный уклоны, не пылить и не быть грязными после дождя, быть достаточно эластичными и упругими и не перегреваться в летнее время.

дорожки пригодны для эксплуатации в течение всего года, хотя летом сильно перегреваются. Сборные дорожки, состоящие из бетонных и керамических плит, в достаточной степени удовлетворяют предъявляемым требованиям. Для таких дорог часто используют отходы промышленности строительных материалов, что затрудняет их устройство.

Тип покрытия отдельных дорожек и площадок выбирается в зависимости от их местоположения и интенсивности использования.

Наиболее распространенными в местах отдыха школьников являются грунтовые, щебеночные дорожки и дорожки и площадки из сборных элементов.

прежде всего качеством грунта. При их устройстве обычно снимают верхний слой почвы вместе с дерниной на глубину 5-7 см. Полотну дорожки или площадки придают небольшие продольный и поперечный уклоны (продольный уклон 0,002°, а поперечный 0,005-0,007°).

На территориях с песчаным грунтом верхний покровный слой рыхлят на глубину 10 см и добавляют глину слоем 3 см. На глинистых почвах добавляют песок с таким расчетом, чтобы в покровном слое соотношение между песком и глиной было 1:3. После этого, перемешав глину с песком, основание дорожек укатывают катком массой до 1,5 т не менее трех раз. На подготовленное основание накладывают верхний слой грунта такого же состава и еще раз укатывают, сначала с краев, а потом середину дорожки или площадки.

).

Вместо песчаного основания можно использовать основание из известняка или гравия. Оно устраивается так же, как и песчаное, а слой гравия или известняка должен иметь толщину 10-15 см. Укатывание щебеночных дорожек и площадок должно проводиться катком массой 1,5-2,5 т. Укатывать следует от края к центру с перекрытием каждой новой полосы на 0,2-0,3 ширины барабана катка. При первом проходе катка по краю дорожки прикатывается и край бровки на 10-15 см, чтобы полотно по краям имело более устойчивую опору. Для нормальной укатки каток должен пройти по одному месту 7-10 раз.

Верхний слой дорожек или площадок создается из кирпичной крошки, смеси глины с песком, известняка, высевок (строительных отходов); этот слой смачивается и также укатывается катком.

Хорошие дорожки получаются из местного грунта, закрепленного цементом. Для этого размельчают и разрыхляют грунт лопатами, разравнивают граблями, распределяют цемент при помощи грохота или ручных сеялок и перемешивают грунт с цементом. Затем поливают смесь водой, дополнительно перемешивают лопатами и разравнивают граблями, уплотняют смесь катками и сверху насыпают защитный песчаный слой.

Сравнительно новым, но уже достаточно распространенным является покрытие из сборных элементов — бетонных и керамических плит.

Такие элементы укладывают на основании из щебня или гравия на расстоянии 1-3 см друг от друга. Основания готовят так же, как и для щебеночных дорог и площадок. На таких дорогах сохраняется тот же продольный уклон, а поперечный уклон делается односторонним. В щели между плитами или камнями насыпают песок или растительную землю. В этих щелях можно высевать семена газонных трав или низких почвопокровных растений, которые создают дополнительный декоративный эффект и снижают нагрев плит в жаркие летние дни.

.

В практике обычно используют бетонные или керамические бортовые камни. На грунтовых дорожках часто в качестве бортового камня используют кирпич. Бортовой камень укладывают на слой полусухого бетона толщиной 12-20 см или на основании из щебня. Швы между бортовыми камнями скрепляют цементным раствором.

Уход за садовыми дорожками и площадками включает следующие виды работ: подметание, полив, подсыпку песка на щебеночных и грунтовых дорожках, обрезку бровок, борьбу с сорной растительностью, капитальный и текущий ремонт.

.

Весной и осенью необходимо проводить подсыпку песка на грунтовых и щебеночных дорожках; для этого следует использовать только крупнозернистый песок с диаметром песчинок 3 мм.

: для этого уплотненную почву на бровках взрыхляют и на нее плотно укладывают слой дерна, который закрепляют специальными спицами.

), которые полностью уничтожат сорную растительность, сохраняя неповрежденным верхний слой дорожного покрытия.

 дорожек или площадок. Обработку гербицидами нужно проводить только во время летних каникул, когда в школе нет ребят.

 

 

 

 

 

 

.

Значение газонов.

В озеленении городов газоны являются одним из основных компонентов, имеющим важное санитарно-гигиеническое, архитектурно-художественное и экономическое значение.

Разностороннее эстетическое и эмоциональное воздействие на человека травянистых лугов явилось основанием для появления в городских садах еще в древности небольших площадок, засеянных травами.

способностью, которая также улучшает условия жизни населения городов.

Газон служит основным фоном, на котором создаются композиции из древесно-кустарниковых и цветочных растений, размещаются скульптуры, архитектурно-художественные и хозяйственные сооружения. Создание и содержание газонов стоит значительно дешевле всех других видов искусственных покрытий.

Кроме санитарно-гигиенического и эстетического назначения, газоны выполняют и ряд чисто технических функций: это спортивные газоны, газоны для закрепления откосов при создании различных сооружений, железных и автомобильных дорог и т. д.

.

Выбор тех или иных трав для газона определяется, прежде всего, его назначением, а также почвенными и климатическими условиями.

.

%)

30

Более сложные травосмеси менее устойчивы и подвержены вытеснению более слабых компонентов. При включении в состав травосмесей райграса пастбищного необходимо помнить, что в течение двух-трех лет после посева этот злак полностью вымирает, поэтому его долевое участие в травосмесях не должно превышать 30-40%.

, но нуждается в обильном внесении удобрений. При посеве в травосмесях с медленно растущими злаками (мятлик луговой) вначале подавляет их развитие.

все лето и сохраняет плотный сомкнутый темно-зеленый травостой.

. В условиях достаточного увлажнения образует плотный и прочный дерновый покров.

для спортивных газонов.

равномерно разбрасывают на подготовленную почву и сверху засыпают слоем плодородной почвы толщиной 1,5-2 см.

.

 

По своему назначению газоны подразделяются на декоративные, спортивные и специального назначения.

Декоративные газоны предназначены для озеленения улиц, скверов, бульваров, парков и лесопарков. В зависимости от объекта, способа устройства и содержания они подразделяются на партерные, обыкновенные, луговые, мавританские и газоны из почвопокровных растений.

Партерные газоны особенно парадны. Они требуют тщательной планировки почвы, использования высококачественных злаковых растений, создающих ровный низкий ковер с ярко-зеленой окраской.

 

Требования, предъявляемые к обыкновенным газонам, несколько снижены. Это наиболее распространенный в городских насаждениях тип газонного покрытия. Для обыкновенных газонов также нужна хорошая планировка поверхности почвы, но выбор злаковых растений может быть более произвольным; интенсивность ухода за ними несколько ниже, чем за партерными газонами.

В зонах массового отдыха трудящихся, городских парках и лесопарках преобладают луговые газоны, которые по составу трав, агротехнике их выращивания и содержания близки к естественным лугам.

образует хорошей дернины, но отличается эффектными цветками, формой и окраской листьев. Мавританские газоны и газоны из почвопокровных растений не скашивают.

злаковых растений. На них проводят различные спортивные соревнования и занятия.

Газоны специального назначения устраиваются на взлетно-посадочных полосах, грунтовых аэродромах, на склонах и откосах дорог, гидротехнических сооружений, берегов рек и каналов. Такие покрытия обычно создают из многолетних злаковых или некоторых других видов трав, формирующих дернину, устойчивую к внешним воздействиям. Декоративные качества таких покрытий имеют второстепенное значение.

В данной работе основное внимание уделяется декоративным газонам, которые легко устроить на пришкольных участках.

.

. Определяют места выемок и подсыпки грунта, крутизну склонов с учетом не только прочности откосов, но и возможности нормальной работы газонокосилок (уклон не должен превышать 20-35°).

Перенос проекта на местность и определение уровня горизонтальной поверхности будущего газона производится с помощью геодезических инструментов.

Планировка территорий, связанная с незначительным перемещением почвы, затруднений не вызывает и на небольших участках обычно осуществляется вручную. При необходимости значительных перемещений грунта предварительно снимают верхний растительный слой почвы, складывают его в бурты в стороне от участка, проводят планировку поверхности по установленным отметкам, удаляют строительный мусор (камни, щебенку, бетонные плиты), а также остатки отмерших древесных растений (корни, пни и т. д.).

На подготовленном участке ровным слоем толщиной не менее 15 см размещают растительную землю с добавлением органических и минеральных удобрений.

осадки. На тяжелых глинистых почвах добавляют песок.

участка, боронование и посев газонных трав.

Для выращивания газонов большое значение имеет кислотность почвы, поэтому на кислых почвах (рН менее 5) при подготовке их к посеву семян необходимо внести известь из расчета — 1-2 т/га или 3-5 т/га молотого известняка или мела. После внесения удобрения и извести проводят вспашку, боронование и окончательное выравнивание поверхности почвы в. двух перпендикулярных направлениях, что можно осуществлять протаскиванием железного бруса. Через 1 -1,5 месяца после того, как осядет почва, проводят прикатывание катками верхнего слоя почвы, но так, чтобы не переуплотнить его. Оптимальная масса катка 200-300 кг. Прикатыванием размельчают крупные комья и улучшают условия контакта семян с почвой. Это ускоряет появление всходов, способствует нормальному росту вторичных корней и интенсивному кущению. Прикатывать можно только сухую почву и при сухой погоде, так как влажная почва будет прилипать к катку, что, в конечном счете, нарушит ровность поверхности.

.

Семена газонных трав достаточно мелки. Средняя масса 1000 семян составляет: райграс пастбищный — 2,15, овсяница красная — 1,1, мятлик луговой — 0,25, полевица белая — 0,15 г.

Главным ботаническим садом Академии наук СССР установлены ориентировочные расчетные нормы высева семян для партерных и обыкновенных газонов в зонах достаточного увлажнения: мятлик луговой — 75-100, овсяница красная — 100-120, райграс пастбищный — 140-150, полевица белая — 30-40 кг/га.

На газонах без искусственного полива эти нормы следует снизить на 20-25%, а на газонах с интенсивным уходом (спортивные газоны) они могут быть увеличены на 50%.

Лучшими сроками посева газонных семян являются ранняя весна и ранняя осень (середина августа). В эти сроки обеспечиваются оптимальные условия для прорастания семян и развития злаковых растений.

осадки и теплая погода обеспечивают прорастание и развитие корневой системы у злаков до наступления жаркой погоды.

Посев в середине августа, также при теплой погоде и достаточном количестве осадков, позволяет злакам окрепнуть до наступления осенних холодов. Кроме того, ранние осенние посевы создают более благоприятные условия для конкуренции злаковых растений с сорняками, так как злаки успевают окрепнуть и развить хорошую корневую систему раньше, чем начнется весеннее отрастание сорняков.

злаковых.

Равномерное размещение семян по поверхности будущего газона — одно из основных условий хорошего качества будущего травостоя.

Равномерный посев достигается обычно применением разбросных сеялок, тракторных или ручных. Небольшие участки газонов можно засевать и вручную.

Газоны, состоящие из одного вида трав, засевают в один прием. Если для посева используются мелкие семена, то их для более равномерного нанесения на поверхность почвы смешивают с сухим торфом или песком в соотношении 1:3.

мелких. Посев также проводится раздельно. Вначале высевают крупные семена и заделывают их в почву граблями, а затем в перпендикулярном направлении мелкие, заделывая их в почву на меньшую глубину.

Посев семян следует проводить в тихую, безветренную погоду.

После посева семян поверхность почвы мульчируют тонким (1-2 см) слоем торфа или растительной земли. На тяжелых глинистых почвах для мульчирования можно использовать песок. После мульчирования поверхность прикатывают легким катком (не более 100 кг).

При отсутствии осадков до появления всходов полив засеянных газонов лучше проводить ежедневно или через день шлангом со специальным распылителем, дающим мелкокапельное орошение, что предотвращает смыв семян по продольному профилю газона. Почву надо смочить на глубину 3-5 см.

.

Основные мероприятия ухода.

Городские условия неблагоприятны для роста и развития растений. Высокая температура, загрязнение воздуха, недостаток влаги и ограниченная площадь питания вызывают ослабление роста, снижение декоративных качеств и долговечности древесных растений. Поэтому для сохранения жизнеспособности и декоративности растений необходим постоянный уход за ними.

Эту работу надо распределить и чередовать так, чтобы все учащиеся овладели приемами и навыками каждой операции и понимали их смысл. Ведь каждому молодому человеку обязательно придется ухаживать за растениями в жилом микрорайоне, на приусадебном участке, в порядке шефства над детскими учреждениями или на предприятиях.

Обычно различают мероприятия по уходу за надземной частью древесных растений и уход за корневой, системой.

Уход за надземной частью древесных растений включает мероприятия по обрезке деревьев и кустарников, обмыв кроны лиственных и хвойных древесных растений, внекорневые подкормки и борьбу с вредителями и болезнями.

Уход за корневой системой древесных растений включает рыхление почвы, полив, внесение органических и минеральных удобрений, отепление корней и борьбу с сорной растительностью.

.

Сорные растения значительно ухудшают рост и развитие древесных растений в городских насаждениях. Они выносят большое количество элементов питания и влаги из почвы, ухудшая ее водный и воздушный режим.

Борьбу с сорными растениями проводят в основном вручную. Прополку проводят 2-3 раза в течение сезона и обычно сочетают ее с рыхлением почвы и поливом.

.

удобрений, имеется возможность осуществления строго дифференцированного питания растения по фазам и стадиям роста и развития. При внесении микроэлементов внекорневым путем исключается промежуточное взаимодействие их с почвой, в результате питательные вещества поступают непосредственно в ткани листьев и хвои и вызывают у растения быструю реакцию на подкормку. Кроме того, при внесении микроэлементов через листья и хвою сокращается их доза и, следовательно, стоимость работ.

Внекорневые подкормки следует производить макро- и микроудобрениями. В качестве макроудобрений могут быть использованы водные растворы минеральных удобрений из расчета: мочевины 30 г, суперфосфата 30 г, хлорида калия 60 г (по препарату) на 10 л воды.

растения и играет огромную роль в процессах формирования репродуктивных органов. Для внекорневых подкормок применяется борная кислота, содержащая 17% бора.

50% молибдена. Рекомендуется применять микроудобрения в следующих концентрациях: бора 1,5 г на 10 л воды (0,015%), молибдена — 6 г по препарату (0,06%).

Наиболее эффективно совместное применение макро- и микроудобрений.

Обработка растений опрыскиванием проводится дважды за сезон: в период интенсивного роста побегов и формирования новой хвои и в фазу заложения верхушечной почки. Подкормки дают ежегодно. При опрыскивании деревьев следует добиваться равномерного, полного смачивания всей хвои и листьев. Расход питательного раствора зависит от возраста дерева: до 10 лет — 3-5 л, от 10 до 20 лет — 6-10 л, старше 20 лет — 10-15 л на дерево.

С целью получения максимального эффекта от внекорневых подкормок рекомендуется в наиболее тяжелых условиях произрастания (в местах сильной загрязненности хвои) применять их после предварительного смыва загрязнений растворами моющих средств.

.

Все они поступают в растения в виде различных соединений.

Отсутствие одного из них не может быть компенсировано другим.

Азот играет огромную роль в жизни растений. В сухом веществе растения содержится от 1 до 3% азота. Усиленное азотное питание способствует более мощному росту, придает листьям темно-зеленую окраску, замедляет старение растений.

Фосфор является составной частью органических соединений. Он участвует в углеводном обмене и играет большую роль в плодоношении. В отличие от азота фосфор повышает морозоустойчивость растений. Нормальное питание фосфором ускоряет цветение и плодоношение. При недостатке фосфора растения слабо развиваются, рост побегов и листьев приостанавливается, на краях последних появляются красноватые и фиолетовые пятна. Недостаток фосфора в начале роста оказывает губительное действие на развитие растений, которое в дальнейшем трудно исправить даже обильным фосфорным питанием.

Калий не является составной частью органических соединений, тем не менее, роль его в жизни растений очень велика. Он служит катализатором в обменных реакциях и способствует обводнению клеток растений. Калий повышает морозоустойчивость растений, способствует лучшему поступлению азота из почвы, усиленному кущению и повышению прочности стеблей.

пятна, появляющиеся на листьях, свидетельствуют о магниевом голодании. При длительном магниевом голодании рост растений приостанавливается.

пятна. Кальций необходим для нормального питания растений аммиачным азотом.

Сера входит в состав белков, нуклеопротеидов, ряда масел, витаминов и других соединений. Она играет важную роль в образовании хлорофилла, способствует усиленному росту корней и клубеньковых бактерий.

-восстановительных процессах, образовании хлорофилла, синтезе белков и других органических веществ. При недостатке железа распадаются стимуляторы роста (ауксины), молодые листья бледнеют, а при длительном железном голодании происходит отмирание верхушек побегов.

Микроэлементы — бор, марганец, медь, цинк, молибден — играют огромную роль в жизни растений, несмотря на то, что содержание их ничтожно мало. Бор необходим растениям в период формирования пыльцы и созревания семян. При недостатке этого элемента опадают бутоны и верхушечные почки, задерживается рост корней.

— и засухоустойчивость растений.

Цинк участвует в углеводном и азотном обмене, способствует фотосинтезу и окислению белков, повышает жароустойчивость растений.

— и морозоустойчивость и устойчивость к грибным болезням.

Молибден способствует синтезу белков и фиксации молекулярного азота. Он влияет на синтез и передвижение углеводов, образование хлорофилла и витаминов. Молибденовое голодание чаще всего наблюдается на торфяных, песчаных, дерново-подзолистых и прочих кислых почвах.

Это время совпадает с осенним максимумом роста всасывающих корней.

 приствольной площадки, под кустарник — 20-25 л.

.

Органические удобрения (растительная земля, зеленые удобрения, различные компосты, торф, птичий помет, перепревший навоз и др.) положительно влияют на рост и развитие деревьев и кустарников. Они стимулируют процессы корнеобразования, заложения и развития физиологически активных корней, способствуют ветвлению корневой системы в целом. Кроме того, в богатых органическим веществом почвах энергично протекает жизнедеятельность микроорганизмов, способствующих образованию усвояемых элементов питания растений. Органические удобрения положительно воздействуют на структуру почвы, ее плотность, аэрацию, водный режим.

). Более точные нормы внесения калийных и фосфорных удобрений могут быть определены после агрохимического анализа почвы.

.

ского вещества и высокой кислотностью (рН 2,9-4,5). Его перед употреблением известкуют.

% к абсолютно сухому веществу)

1,20

водного аммиака.

, 15-20 кг водного аммиака на 1 т торфа.

компосты, используя верховой торф в качестве подстилки на животноводческих фермах. Такой торф очень богат азотом, фосфором и калием.

 при подкормке.

 или разбавленный водой в 20 раз (0,5 кг помета на, 10 л воды).

.

20 — 60

.

.

нейтральной и слабощелочных почвах (рН 6,5-7,5) — черемуха обыкновенная, каштан конский, орех маньчжурский.

Наиболее благоприятна для большинства древесных и кустарниковых пород слабокислая или слабощелочная реакция почвенного раствора (рН в пределах 5,5-7,5).

окультуренные естественные дерново-подзолистые почвы имеют кислую и среднекислую реакцию почвенного раствора (рН 3,1-6,0). Искусственные насыпные почвы садов, бульваров, скверов, посадок на улицах и площадях имеют слабощелочную, нейтральную и реже слабокислую реакцию (рН 6,5-7,9). Строительный мусор, содержащийся в насыпных почвах, особенно с примесью извести, щебня, бутового камня и т. п., значительно понижает кислотность почв. Использование в процессе ухода за деревьями минеральных удобрений, обладающих кислой реакцией (особенно сульфата аммония, аммиачной селитры и частично суперфосфата), приводит, наоборот, к повышению их кислотности. Более кислая реакция наблюдается в местах посадок деревьев, испытывающих систематическое переувлажнение в результате чрезмерно высоких норм полива.

 приствольной площадки на почвах легкого механического состава (супесчаных, песчаных, искусственных насыпных) и до 400 г на почвах тяжелого механического состава (суглинистых и глинистых). Эта операция проводится не чаще одного раза в 3-5 лет.

.

Мульчирование почвы используют для уменьшения испарения влаги, борьбы с сорной растительностью, устранения суточных колебаний температуры в корнеобитаемом слое. Мульча защищает приствольные площадки растений от размыва поверхностным стоком воды, способствует сохранению структуры почвы и является хорошим агротехническим приемом в борьбе с почвенной коркой.

и уплотнение приствольных площадок.

Толщина мульчи из рыхлых материалов (торфа, компостов и т. п.) должна составлять 3-4 см.

Работы по мульчированию приствольных площадок надо проводить весной или в начале лета. Нельзя укладывать мульчирующие материалы на сухую или сильно уплотненную почву. При ее избыточном увлажнении мульчирование следует производить только после установления в почве нормального режима влажности.

.

, которые задерживают пыль в 30 раз сильнее, чем, например, тополь. На листьях деревьев скапливается большое количество пыли, копоти, различных твердых и жидких фракций выбросов промышленных предприятий и городского автотранспорта.

В городе степень запыленности листьев и хвои в 5-7,5 раза выше, чем в лесу. Даже в крупных парковых массивах на листьях и хвое древесных пород пыли в 1,5-2,6 раза больше, чем за пределами города.

Наличие на поверхности листьев и хвои загрязнений угнетает процессы роста и развития деревьев. Закупоривая полностью или частично устьица, пылевые частицы резко ухудшают фотосинтетическую деятельность, водный режим растений.

Однако в городах на листьях и хвое кроны грязь оседает вместе с различными органическими соединениями, смолистыми и жироподобными веществами дыма фабрик и заводов, выхлопов автомашин и тракторов, частиц стертой резины автопокрышек и т. п. Такие загрязнения дождеванием устраняются не более чем на 20%, и обмыв деревьев в этих случаях необходимо осуществлять растворами моющих препаратов.

Дождевание и обмыв крон деревьев следует проводить в ранние утренние часы (не позднее 8-9 ч) или вечером (после 18-19 ч), по мере их загрязнения. Кратность обработок зависит от категории насаждений, их удаленности от источников загрязнения, содержания пыли, и копоти на листьях, хвое и побегах.

Вблизи магистральных улиц, площадей с интенсивным движением транспорта, у промышленных предприятий, загрязняющих воздух, обмывку растений нужно проводить не менее трех раз за сезон.

Обмывка осуществляется растворами препаратов моющего действия: ОП-7, ОП-10 или зеленым мылом. Препараты ОП-7 и ОП-10 представляют собой маслянистую вязкую жидкость светло-коричневого цвета, хорошо растворимую в воде любой жесткости и температуры. Зеленое мыло — густая вязкая масса зеленовато-серого цвета, хорошо растворяется только в теплой воде.

Препараты ОП-7 и ОП-10 обычно используют в концентрации 0,1%, а зеленое мыло — в концентрации 0,5% (в первой половине вегетации, когда на деревьях наблюдается особенно большое количество загрязнений) и 0,2% (во второй половине вегетации).

я обмыва деревьев в возрасте до 10 лет 5-6 л на одно дерево, 10-20 лет- 10 л, 20-30 лет — 20 л, 30 лет и более — 30 л. Обработку растений проводят с помощью опрыскивателя.

.

Систематическая обрезка деревьев и кустарников является одним из важных приемов ухода. Она производится в течение всей жизни древесных растений. Обрезка в молодом возрасте направлена в основном на создание кроны, позднее — на ее сохранение и поддержание, в старом — на омоложение растения.

В зависимости от преследуемой цели различают формовочную, омолаживающую и санитарную обрезку, по способам производства — прищипку, укорачивание побегов, сильную обрезку и прореживание кроны.

Формовочная обрезка включает прищипку и укорачивание побегов, сильную обрезку, прореживание кроны.

Обрезку деревьев с целью формирования и закладки кроны следует начинать в самом молодом возрасте, когда растения находятся еще в питомнике. Основными требованиями при этом являются правильная оценка условий роста растений в зависимости от формы их кроны, способность растений воспроизвести желаемую форму кроны и правильное применение того или иного вида обрезки.

сохранении искусственных форм и размеров крон, в поддержании определенной высоты штамба и т. д. Подвергающиеся такой формообразующей обрезке деревья обычно высаживают в аллеях, а также отдельными экземплярами перед зданиями.

Высаживаемые вдоль улиц деревья должны иметь штамб высотой 2,25-2,5 м и компактную крону. Штамб у деревьев обычно формируется в питомнике. Если при посадке высота штамба не соответствует принятым нормам, штамб следует создавать искусственно. Для этого вырезают все боковые побеги на кольцо (вплотную к стволу) до необходимой высоты и в течение нескольких лет удаляют вновь образующуюся на штамбе поросль.

. Кроме того, декоративные формы можно создавать из липы мелколистной и береста. Очень красивы искусственные стены, колонны, шаровидные и эллиптические формы, боскеты.

стен и боскетов. По достижении деревьями необходимой высоты их верхушки срезают по одной линии. В дальнейшем производят только обрезку отрастающих побегов для сохранения приданной формы.

При обрезке деревьев необходимо учитывать их биологические особенности: форму кроны и ее изменение с возрастом, тип ветвления, возможность пробуждения спящих почек и способность растения переносить обрезку.

и ложнодихотомическое.

. При отмирании верхушечной почки, происходящем под влиянием тех или иных причин, главная ось дерева легко замещается боковыми побегами.

. Поэтому и отношение к обрезке у разных видов деревьев несколько различно.

Клены и ясени недостаточно хорошо переносят удаление ветвей и побегов, однако в городских насаждениях их часто и регулярно подвергают обрезке. После сформирования кроны у этих видов побеги следует обрезать только в целях прореживания и осветления, в некоторых случаях — для дополнительного формирования кроны у взрослых деревьев. Обрезка этих деревьев ни в коем случае не должна быть регулярной.

Осина, тополь и черемуха хорошо переносят обрезку, поскольку их главная ось легко замещается боковыми побегами, которые в дальнейшем полностью выполняют ее функции. Отдельную группу среди деревьев с моноподиальным типом ветвления составляют различные виды тополя. Все они без исключения хорошо переносят обрезку. Поэтому их можно использовать для создания различных стриженых форм.

.

большинства лиственных древесных и кустарниковых пород (липы, вяза, березы, ивы, лещины, яблони, груши, сливы и др.).

кроны.

ветвлением является одним из необходимых условий при уходе за ними.

и способны переносить ежегодно однократную или двукратную обрезку. Формовочная обрезка производится ежегодно или один раз в два года. Кратность обрезки определяется объектом произрастания, условиями роста и возрастом дерева. Молодые деревья в скверах и парках, на бульварах можно подвергать формовочной обрезке ежегодно. У взрослых деревьев формовочную обрезку нужно сочетать с прореживанием и омолаживанием кроны. Более старые деревья следует обрезать один раз в 2-3 года.

ветвления. У растений ежегодно отмирает верхушечная почка, однако рост главной оси продолжается, но не из одной, а из двух ближайших супротивных пазушных почек. Развиваются две супротивно расположенные ветви, каждая из которых со временем заменяется двумя побегами последующих порядков, расположенными также супротивно. В результате получается развилка, в центре которой сохраняется небольшой участок отмершей оси предыдущего порядка.

Из древесных пород, используемых в озеленении городов, такое ветвление имеют конский каштан и различные сирени. Каштан плохо переносит обрезку. Кроме формирования кроны в молодом возрасте и санитарной обрезки, у него в исключительных случаях можно удалять часть побегов, растущих внутрь кроны и загущающих ее. Лучше всего это делать, когда побеги еще молодые.

Поэтому кроны часто образуются несимметрично, что значительно ухудшает внешний вид растений. Удаление верхних почек способствует росту и развитию побегов из боковых почек; это увеличивает густоту кроны у молодых деревьев. Прищипкой побегов можно создать красивую симметричную, компактную или раскидистую форму кроны. Этот способ формирования кроны применяется обычно в первые годы после пересадки саженцев из питомника. Прищипка стимулирует образование цветочных почек, сохраняет небольшие размеры дерева, поддерживает у него желаемую форму кроны, обеспечивает равновесие между кроной и корневой системой у молодых деревьев.

Укорачивание побегов производится с целью создания равномерно развитой кроны. Этот вид обрезки применяется в том случае, если не проведена своевременная прищипка молодых деревьев. Укорачивание побегов позволяет создать нужную форму кроны, так как ее основные контуры уже четко выражены. Такая обрезка, как и прищипка, обычно производится у всех видов деревьев и в любом возрасте.

и др.) формы кроны.

крон, что приводит к увеличению количества усыхающих и ослабленных ветвей. Листья нормально развиваются в основном только по периферии кроны.

Сильная обрезка ветвей дерева, в некоторых случаях на 2/3, вызывает активный рост побегов по периферии кроны и увеличение размеров листьев.

Прореживание крон предусматривает удаление больных, поврежденных, перекрещивающихся и загущающих крону ветвей. Оно сокращает испаряющую поверхность и осветляет крону.

толщины со стволом дерева. Годичные кольца у основания таких ветвей часто не образуются или образуются слабо, следовательно, связь их со стволом становится недостаточно прочной. При сильном ветре они могут быть оторваны от ствола, на котором остается большая рваная рана, ухудшающая внешний вид дерева и являющаяся местом наиболее вероятного заражения грибными болезнями. Нельзя допускать сильного разрастания таких ветвей, их необходимо обязательно удалять.

. В старости многие деревья, несмотря на хороший уход, теряют ценные декоративные качества, листва их становится мельче и бледнее, прирост уменьшается. В городских насаждениях древесные растения обычно стареют и отмирают значительно раньше, чем в естественных условиях. Практикой установлено, что сильной обрезкой можно стимулировать жизнеспособность преждевременно стареющих или находящихся на стадии отмирания деревьев — омолаживать их.

Омолаживание обычно производится в тех случаях, когда деревья почти совсем перестают давать ежегодный прирост или у них наблюдается усыхание концов побегов; при этом на скелетных сучьях часто появляются «волчки» — зеленые побеги. Омолаживать деревья следует до зоны появления новых побегов. Срез делают над местом появления этого побега; если он несколько выше, то оставленная часть древесины может засохнуть.

.

количества цветков или плодов, оздоровления кустов и регулирования их роста и размеров, увеличения или уменьшения листовой поверхности крон, создания искусственных форм и сохранения их размеров и конфигурации.

Для сохранения хорошего роста и декоративного облика кустарников с помощью обрезки необходимо знать их биологию, поскольку рост, старение и долговечность побегов имеют непосредственное отношение к практическим задачам обрезки.

. Полный цикл развития стебля включает поступательный рост, ветвление, старение и образование побегов возобновления. Весь период развития стебля делится на два цикла: основной, который длится от прорастания почки до полного развития, цветения и образования кроны, и восстановительный — от появления стеблевой поросли до полного отмирания стебля. Продолжительность основного цикла развития кустарников может служить критерием для установления степени, способов и кратности обрезки.

быстро стареют. Однако кусты этих видов легко возобновляются стеблевой порослью и многие из них имеют довольно продолжительный жизненный цикл. Побеги других видов живут обычно 2-4 года, в зависимости от продолжительности жизни плодовых веточек.

Обрезку этих кустарников следует производить до места отрастания крупной стеблевой поросли. Когда побеги устареют, их необходимо снова обрезать до нижележащей стеблевой поросли или до основания ствола. Кусты, не развивающие стеблевой поросли, следует обрезать до самого основания («сажать на пень»). Такой способ обрезки позволяет всегда поддерживать кусты в декоративном состоянии.

) — осенью или весной (в апреле). Это объясняется тем, что первые закладывают цветочные почки на побегах прошлого года, вторые — на побегах текущего года. Обрезку спирей необходимо производить ежегодно.

Жимолости и чубушники имеют неустойчивый поступательный рост побегов, продолжающийся от одного до нескольких лет. Обычно на второй год верхушечный рост побегов прекращается, а из пазушных почек развиваются боковые цветущие побеги. Полный цикл развития побегов у этих видов кустарников 6-7 лет, а кусты отмирают через 14-20 лет.

У жимолости и чубушника по окончании основного цикла развития следует вырезать стареющие части стебля до места появления крупной стеблевой поросли. Части стебля, которые из порослевых побегов на вершине кроны одревеснели и являются как бы продолжением основного побега, могут быть оставлены, так как активная жизнедеятельность их может продолжаться еще в течение довольно продолжительного периода (2-3 основных цикла развития). Многолетняя стеблевая поросль у этих кустарников обеспечивает довольно продолжительный срок их жизнедеятельности и декоративности, а своевременная и правильная обрезка позволяет всегда поддерживать их в декоративном состоянии.

только сильные молодые побеги, способные быстро восстановить цветение. Более долговечными по сравнению с жимолостью и чубушником являются смородины — альпийская и золотистая.

Побеги смородины не требуют ежегодной обрезки. Основными способами обрезки являются прореживание кроны, и укорачивание побегов до начала образования стеблевой поросли. Смородине свойственно возобновление стеблевой порослью и порослью от корневой шейки. Следовательно, при прореживании нужно вырезать старые ветви до основания ствола или до места образования сильной стеблевой поросли. Эту операцию желательно производить весной до начала распускания почек или в мае после цветения. Обычно старые побеги у смородины вырезают один раз в 4-5 лет.

Сирени и калины имеют длительный поступательный рост побегов с основным циклом развития 9-20 лет, долговечностью стволов до 30 лет. Типы возобновления у этих видов кустарников аналогичны.

Омолаживающую обрезку этих кустарников следует производить до основания ствола или до места появления сильной стеблевой поросли один раз в 5-6 лет. Основная их обрезка заключается в укорачивании центральных и боковых разветвлений ствола до начала усыхания стеблевых ветвей. Наиболее слабые и усыхающие ветви сирени вырезают ежегодно, отцветающие ветви и кисти — сразу после цветения; у привитых форм необходимо удалять корневые отпрыски, так как они значительно ослабляют рост и развитие основного растения.

Лучший срок обрезки сирени — весна (март — начало апреля).

Старые ветви калины, если в этом есть необходимость, вырезают сразу после цветения или зимой, когда созреют плоды. Вырезая старые ветви, можно быстро восстановить декоративный облик куста. Оптимальный срок обрезки — апрель.

кизильники, ирга, акация желтая и боярышники. Для них характерно то, что они почти не образуют стеблевой поросли или дают ее очень редко.

Основным способом обрезки перечисленных кустарников являются прореживание скелетных ветвей и укорачивание побегов, что способствует усилению роста оставшихся ветвей и появлению поросли на стволе и у его основания. Обрезку необходимо начинать до наступления периода старения и отмирания побегов. Показателем необходимости такой обрезки могут служить ослабление прироста побегов и уменьшение цветения.

и т. д. Они организуют территорию, занятую зелеными насаждениями, подчеркивая своеобразие отдельных ее участков и общие принципы планировки.

Живые изгороди бывают двух типов: из свободно растущих кустарников, не подвергающихся формовке, а также определенной искусственной формы с четко выраженным поперечным профилем.

В изгородях первого типа обычно используют красиво цветущие кустарники, систематическая обрезка которых сильно снижает декоративные качества. Они не подвергаются формовочной обрезке, за исключением обрезки некоторых ветвей, сильно выступающих за общие контуры кроны. Для формуемых живых изгородей обрезка является обязательной, Причем ее производят в течение лета несколько раз по мере отрастания новых побегов и потери четкости формы изгороди, поддерживая заданный профиль поперечного сечения.

Обрезку живой изгороди начинают в первый же год, сразу после посадки, и производят на одном уровне от поверхности земли по натянутому шнуру. Растения обрезают сверху и с боков, придавая изгороди необходимый поперечный профиль.

условий и объекта, где они произрастают). Такое количество обрезок обеспечивает сохранение заданного поперечного профиля живой изгороди в течение всего вегетационного сезона.

выравнивающей стрижки, осуществляют санитарную обрезку и, если необходимо, прореживание и омолаживание. После начала роста побегов и потери четкости поперечного профиля изгороди необходимы выравнивающие стрижки.

.

Для обеспечения нормального роста и развития деревьев и кустарников почва в городских насаждениях требует обязательного полива на протяжении всего периода вегетации. Недостаток влаги в почве делает недоступными для растений элементы минерального питания, ослабляет их рост и развитие, приводит к потере декоративности и гибели.

и удаленность от ствола ее основной части. Норма полива у деревьев и кустарников с более развитой корневой системой должна быть выше, чем у пород с меньшим объемом корней.

составляет 10-15 л. Кратность полива — не реже 4-5 раз.

верхний слой почвы, способствуя тем самым созданию на ее поверхности «корки». Кроме того, он малопроизводителен и экономически не выгоден.

Наиболее эффективен полив основной массы корней с помощью системы гидробуров и шлангов с распылителями с последующим рыхлением почвы.

.

Цветочные растения весьма требовательны к почвенному плодородию, поэтому участки, отведенные под цветники, готовят тщательно.

Все это должно быть удалено при выкопке котлована под цветники. Котлован роют на глубину 40-60 см. Такая глубина необходима для многолетников со стержневыми корнями (пион, люпин, аквилегия и др.) и роз (60 см).

и воздухопроницаемые. Для улучшения их физических свойств добавляют песок и органические удобрения. На дне котлована устраивают дренаж глубиной 10-12 см из песка, щебня, гравия или битого кирпича.

Песчаные почвы легкие, бесструктурные, легко пропускают воду, бедны органическими веществами и быстро пересыхают. Растения на такой почве страдают от недостатка влаги и питательных веществ. Для улучшения физических и химических свойств песчаных почв добавляют глину и органические удобрения. На дно котлована кладут слой глины в 5-6 см.

Важную роль в жизни растений играет реакция почвенной среды, или ее кислотность, обозначаемая рН. Различают почвы кислые (рН 4,4-5,5), слабокислые (рН 5,6-6,5), нейтральные (рН 6,6-7,2), щелочные (рН более 7,2).

Большинство цветочных растений хорошо растет на почвах со слабокислой или нейтральной реакцией среды.

Кислотность почвы определяют специальными приборами — рН-метрами, при наличии которых кислотность могут определить сами учащиеся. Такой прибор имеется в любой сельскохозяйственной агрохимической лаборатории. Его также можно приобрести в магазинах учебного, химического и медицинского оборудования.

Кислые почвы нуждаются в нейтрализации. Для этого чаще всего используют известь, мел, доломитовую муку, известковый туф, торфяную золу. Обычно их вносят при перекопке почвы.

На щелочных почвах при рН более 7,2 у ряда растений наблюдается хлороз, вызванный нарушением режима питания. В этом случае рекомендуется довести кислотность до рН 6,5, для чего вносят кислый торф.

и компосты из растительных остатков), навоз, птичий помет.

) или навозом способствует более успешному протеканию микробиологических процессов. В сухую погоду кучи периодически поливают водой.

.

 и тщательно перемешивают с почвой.

Органические и минеральные удобрения тщательно перемешивают с местным растительным грунтом или, если его нет, добавляют растительный грунт из других мест (дерновую или растительную землю).

Уровень почвы в котловане должен быть на 5-10 см выше окружающего газона или мощения, чтобы после ее оседания уровень цветника находился на одном уровне с окружающей его поверхностью. При заглублении цветника талые и дождевые воды будут скапливаться на нем. Если нет растительной земли, котлованы дополняют торфом и перемешивают с местным, очищенным от строительного мусора грунтом.

) и, если какой-нибудь из них отсутствует, его вносят перед посадкой.

2

высевают весной и в фазе зеленых бобов перепахивают или закапывают зеленую массу в почву. Многолетний люпин закапывают на второй год посева. Зеленые удобрения обогащают почву органическими и минеральными веществами и улучшают ее структуру.

.

Полив — необходимое условие успешного произрастания цветочных растений. Основной естественный источник пополнения влаги в почве — атмосферные осадки. Различные районы нашей страны характеризуются разным годовым количеством осадков и тем более распределением их по сезонам.

.

.

) и др.

и др.

.

) малоэффективен, так как увлажняется преимущественно верхний слой почвы (5-10 см), а основная масса корней, распространенная на большей глубине (20 — 30 см), испытывает, как правило, водное голодание.

Кратность полива в период роста в среднем составляет 3-4 раза и 1-2 раза — в конце лета — начале осени (для многолетников).

я будущего года. Поэтому луковичным растениям в короткий период надо дать достаточное количество воды с расчетом увлажнения почвенного слоя на глубину 30-40 см.

.

Осенние поливы необходимы для нормальной закладки органов возобновления будущего года. Осенью обычно дают один-два обильных полива, чтобы увлажнился весь корнеобитаемый слой. Такой полив, если нет специальных дождевальных устройств, приходится проводить в несколько приемов в течение одного-двух дней, так как масса воды, вылитая лейками или шлангом одновременно, растекается в стороны.

.

.

.

и обильным кущением. Посадочный материал, размноженный вегетативно, также должен быть однороден. Так, например, нельзя деленные кусты флокса смешивать с рассадой из черенков.

Посадочный материал должен быть здоровым, хорошо развитым, с богатой корневой системой.

При делении растений получается разный по размеру посадочный материал. Более крупные растения высаживают по периферии, а мелкие — внутри группы. Поэтому предварительно поделенные части надо рассортировать и однородные по размеру растения высаживать в одну группу.

Определяя расстояния между растениями, нужно учитывать характер их роста. Не следует сажать растения слишком густо.

Установлено, что, если в течение первого и даже второго года растения разрежены и между ними видна рыхлая, замульчированная торфом земля, участок выглядит достаточно декоративно. В свою очередь, растения, получив необходимые условия для нормального роста, вознаграждают садоводов и архитекторов обильным и продолжительным цветением. При свободном размещении растений четко выделяется архитектоника куста.

).

) сажают на расстоянии 25-30 см.

), 20-25 см (гиацинт, тюльпан), 25-30 см (нарцисс) друг от друга.

, тигровая, стройная и др.), высаживают на глубину 15-20 см.

растения обязательно высаживают в конце лета и осенью (20 августа — 15 сентября, а на юге на 15-30 дней позже).

Остальные многолетники, не цветущие весной, высаживают в конце лета, осенью или даже весной. Растения, посаженные весной, лучше приживаются. Сажают растения в лунки, реже — в борозды, не заглубляя верхушек у розеточных растений. Землю плотно прижимают к корням. Полив растений после посадки обязателен, независимо от того, сырая земля или нет.

Участок после посадки и полива разравнивают и мульчируют торфом или опилками. Это не только сохраняет влагу, но и предохраняет почву от уплотнения при частых поливах.

.

.

, скабиоза), но зацветают они на 20-40 дней позже, чем выращенные рассадой, хотя растения развиваются более мощные.

, настурция, фасоль) высевают редко (на расстоянии 10-15 см) в борозды и заделывают землей на 1,5-2 см.

Чтобы семена дали дружные всходы, необходимо регулярно поливать посевы. Всходы мелких семян при недостатке влаги могут погибнуть, но и избыток влаги для них губителен, поэтому заливать их нельзя. Поливают посевы из лейки с мелким ситом или разбрызгивателем с мелкой струей.

Густые всходы надо прореживать, когда появятся первые настоящие листочки; второе прореживание проводят, когда растения достигнут 8-10 см. Прореживание улучшает световой режим и питание. Задержка с прореживанием ведет к вытягиванию растений и слабому кущению. При прореживании между низкорослыми растениями оставляют по 15 см в ряду, между средними — по 20-25 см, а между высокими — по 30 см. Бордюрные растения прореживают, оставляя между ними по 10-12 см.

Своевременная прополка посевов — важное мероприятие. Особенно необходимо держать участки в чистоте до смыкания растений в междурядьях. Прополку проводят руками, рыхлителями или мотыгой. Прополка рыхлителями уничтожает сорняки и корку. Перед прополкой цветники рекомендуется поливать. Кроме сорняков, при прополке удаляют растения других сортов и нетипичные по форме экземпляры, чтобы обеспечить однородность цветника.

.

основная борьба с многолетними сорняками должна проводиться до посадки многолетних цветочных растений. На небольших участках хороший результат дает просеивание земли через грохот. На больших участках используют химические средства борьбы — гербициды (до посадки растений).

или ручной прополкой. Ручную прополку чаще всего применяют после смыкания цветочных растений. Количество прополок зависит от тщательности подготовки почвы и от погодных условий. В дождливые годы полоть приходится чаще. В умеренной зоне проводится в среднем 3-4 прополки за сезон, на юге — 5-6. На замульчированной почве полоть приходится меньше.

.

Цветники из летников засаживают ежегодно по новому рисунку с подбором иного ассортимента. Конфигурация цветников меняется сравнительно редко, если это вызвано архитектурно-композиционными соображениями.

Зная размеры и форму цветника, можно предложить учащимся на уроках рисования выполнить красками несколько рисунков цветников. Подобрать ассортимент для наиболее интересного цветника помогут педагоги. Такие работы надо проводить в осеннее время, когда можно повести ребят на городские объекты цветочного оформления и познакомить с ассортиментом в натуре. Подобрав необходимые культуры, следует заранее позаботиться о приобретении семян к весеннему севу.

Цветники из многолетников обычно служат несколько лет, и их реконструкция, при которой могут быть изменены их конфигурация и размеры, диктуется главным образом архитектурными соображениями. В отдельных случаях переустройство цветников проводится по санитарным соображениям, если почва заражена нематодами или возбудителями карантинных болезней.

и др.).

Поскольку процесс разрастания идет у разных видов неодинаково, проводят частичный ремонт цветника, т. е. заменяют или делят только отдельные виды, которые затем вновь высаживают на то же место, а лишние растения используют для подсадки на другие участки.

Вынутые растения тщательно осматривают, больные уничтожают, а сильно уплотненные делят, при этом вырезают все старые побеги и корни, иногда слишком длинные корни укорачивают, свежие порезы присылают измельченным древесным углем или углем, смешанным с серой (1:1).

После деления растения высаживают в обогащенную органическими веществами или свежую почву.

Растения с коротким циклом развития после полной или даже частичной гибели заменяют новыми, выращенными из семян. Если семена многолетников высевают сразу на постоянное место, то в этом случае важно вовремя проредить всходы. Поскольку из семян не удается получить сразу однородный материал, то дают сначала зацвести большому числу растений, а потом все, что резко отличается от основного вида или сорта, удаляют. Например, при размножении дельфиниума культурного семенами среди растений с синими цветками могут появиться голубые формы, их следует вынуть и удалить.

и др.).

.

Рыхление почвы — одно из важнейших мероприятий по уходу за растениями. Рыхление создает и поддерживает благоприятный водно-воздушный режим почвы, что способствует росту мощной корневой системы и нормальному развитию органов возобновления, а, следовательно, развитию обильно цветущих побегов. Разрыхленный верхний слой препятствует быстрому испарению влаги из верхнего корнеобитаемого слоя, поэтому рыхление проводят после обильного дождя или полива. Рыхлят почву также с целью заделки внесенных удобрений.

Первое рыхление многолетников проводят рано весной, сразу после оттаивания почвы, а затем регулярно до смыкания кустов.

канадский, дельфиниум, пиретрум розовый, нивяник крупноцветковый (ромашка), кореопсис, примула, большинство видов лилий.

, мальва, гвоздики гренадин и перистая и др.) рыхлят почву на большую глубину — 8-10 см. Так же рыхлят участки с луковичными растениями (тюльпанами, нарциссами и гиацинтами) и с розами (8-12 см).

Для глубокого рыхления почвы в цветнике пользуются мотыгами, а для мелкого — садовыми кошками, полольниками и скребками.

Участки с однолетними цветочными растениями рыхлят до смыкания кустов. Глубина рыхления не превышает 5-6 см.

.

и др.).

, флокс метельчатый.

— в тот момент, когда они уже потеряли свою декоративность, хотя на них осталось еще 10-15% цветков.

и ряд ранневесенних луковичных). Побеги и листья этих растений при пожелтении удаляют и сжигают.

Крупные растения, если их не подвязывать, легко ломаются или наклоняются к земле от дождя и ветра. Чтобы сохранить их декоративность, рекомендуется подвязывать их к кольям или натянутой проволочной шпалере до цветения. Лучше всего подвязывать к деревянным кольям, окрашенным масляной краской в зеленый цвет. Кол не должен быть выше растения.

 

 

 

 

 

А что за рыба : «Хоки» ?

А что за рыба : «Хоки» ?

  1. В водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов обитает рыба макрурус (хоки) которую из-за длинного хвоста еще прозвали долгохвостом. Кроме того, нередко можно встретить и другие названия этой рыбы: макруронус, голубой хек и синий гренадер. В природе существует

    http://www.liveinternet.ru/users/4087487/post299281750/

  2. Относится к семейству тресковых. Филе хоки богато кислотами Омега-3. Основные экспортеры: Перу, Чили. Аргентина и Новая Зеландия. Также: МАКРУРОНУС (ХОКИ) Макруронус (семейство мерлузовые) в отличии от макруруса (рыбы северных вод) , населяет южные субтропические воды Тихого и Атлантического океана. Часто встречается и добывается у берегов Аргентины, Чили и Австралии. Достигает в длину 125 см и 2,5 кг веса. Мясо макруронуса мягкое, сочное, при термической обработке не разваливается, сохраняет свою форму. Кожа тонкая, без чешуи, при готовке чистить не обязательно. Кость только позвонковая, мелких нет. Содержание минеральных веществ и витаминов: натрий (140 мг/100гр) , калий (335 мг/100гр) , кальций (30 мг/100гр) , фосфор (240 мг/100гр) , железо (0,7 мг/100гр) , В2 (0,1 мг/100г) , РР (1,3 мг/100г) .Кулинарный рецепт: Тефтели из хоки в томате . Филе хоки и пассированный лук дважды пропустите через мясорубку. В полученную массу добавьте соль, приправу, припущенный рис, разведите небольшим количеством воды и перемешайте. Из полученной массы сформуйте шарики по 23 шт. на порцию, запанируйте в муке, поставьте в горячую духовку, затем залейте томатным соусом и тушите в течение 1015 минут. Подавайте с тушеной капустой или картофельным пюре, оформив зеленью.
  3. Главное, когда покупаешь — с хеком не перепутать, похожи.

Чем закончился сериал «Сплетница»? Что стало с Дженни, Нейтом, Дэном, Чаком, Сереной, Блэр, Ванессой?

Чем закончился сериал «Сплетница»? Что стало с Дженни, Нейтом, Дэном, Чаком, Сереной, Блэр, Ванессой?

  1. о сразу захотелось ответить) буквально вчера посмотрела 6 сезон) хотя до этого смотрела в захлеб давненько) итак главная новость СПЛЕТНИЦА реально была) и ей был Ден Ханфри. . вот так то.. ) Дженни живет в ньюрке, про Нейт встречается с новой героиней со школтницей, Чак с Блэр поженились, Сирена поженилась с Деном) это показали на последних минутах я кого бы через 5 лет, а у Чака и Блэр уже якобы были детки) вот..

Как сделать скрин экрана на планшете Samsung galaxy tab 4 ?

Как сделать скрин экрана на планшете Samsung galaxy tab 4 ?

  1. На S4 скриншот можно сделать двумя способами: 1) настройки Мое устройство движения и жесты управление ладонью снимок экрана! Чтобы включить включаешь, чтоб зажглось справа, а чтоб пройти дальше, нажимаешь на сам текст пункта в настройках. вс включаешь и делаешь скриншот ребром ладони! Очень удобно!!!! 2)зажать максимально синхронно две клавиши :клавиша питания и клавиша Домой (центр клавиша) . Зажимаешь их обе максимально одновременно и до упора. Зажал и придерживаешь зажатыми на пару сек. Скриншот будет автоматом сохранн в галерею. Папка Screenshots.
  2. рукой проведи с права на лево и все
  3. никак

В чем разница между раньше и ранее?

В чем разница между раньше и ранее?

  1. раньше: (сравн. ст. от рано) 1. перед каким-то событием, до какого-то момента. 2. в прошлом. 3. разг. сперва, поначалу.

    ранее: 1. нареч. прежде какого-либо времени, до какого-либо момента или срока. 2. предл. с род. п. до какого-либо момента, прежде какого-либо времени. 3. сравн. степень к прил. рано. досель, уже, впереди, дотоле, до тех пор, вперед, доселе, раньше, прежде, перед этим, до того времени, до этих пор, допрежь того, перед, выше, до того, дотоль

  2. Одно и тоже, просто разные речевые обороты.
  3. Где ты РАНЬШЕ был? (нельзя заменить на РАНЕЕ)
    РАНЬШЕ времени, РАНЬШЕ срока (то же самое)

    И так далее. Иногда взаимозаменяемы, иногда нет.

  4. Раньше- давно, в прошлом. Но раньше встать, с предлогами: пораньше
    Раннее утро, ранний возраст, ранний рассвет (Подъм) То и другое относятся чаще всего к времннным понятиям. В речевых оборотах могут иногда заменить друг друга.
  5. «Ранее» — очень книжно-официальное. Говорят только «раньше».
  6. Никакой разницы — слова-синонимы.
  7. ранее — официальное, раньше — разговорное
  8. 2 разных слова.
  9. В стиле. Первое — живое слово из живого языка. Второе — искусственно «причесанное» для языка бюрократического, умышленно лишенного эмоций.

Компьютер не видит съемный жесткий диск, что делать?

Компьютер не видит съемный жесткий диск, что делать?

  1. может файловая система другая Фат, сейчас в основном Нтфс
  2. отформатировать его сначала, или так:
    зайти в свойства моего компьютера на рабочем столе,
    потом выбери управление,
    потом зайди в подраздел запоминающие устройства/управление дисками (там указывается размер всех дисков компьютера и внешних подключенных устройства)
    выбери модель внешнего устройства — жесткого диска и правой кнопкой мыши выбери функцию изменить букву диска,
    после этого жеский диск должен появится
  3. прежде чем ковыряться, лучше попробуйте на другом ПК. если и там не увидит, значит повреждн
  4. Глянь на другом компе. А просто букву задать в управлениях дисками не получается?
  5. Я бы проверил на другом компе, ноуте или планшете. Если другое железо видит этот внешний диск, то драйвера бы поискать в интернете и поставить на комп. Может зависить от конфигурации железа: некоторые устаревшие не могут определять носители больше определнного размера. А сейчас винты пошли многотеррабайтные…
  6. Игорь прав! Скорее у тебя стоит файловая система RAW(отсутствие файловой системы) форматируй, только в поле быстрое форматирование, очистить оглавление убери галочку!
  7. Нужен короткий провод USB и вставить его сзади системного блока ( у тебя стационарный комп ? )
  8. Гугли — WindowsFix.
  9. Диспетчер устройств—-вкладка Вид —-Показать скрытие устройства далее Дисковые устройства и удалим все не активные (серый) далее Другие устройства и удалим все далее Тома запоминающих устройств и удалим так же неактив (серый) далее Устройства HID и удалим не актив далее втыкаем внешний хард и в Диспетчере —-Действие —и жмем Обновить конфигурацию оборудования. Пожалуйста опишите результат
  10. Значит разъм USB на предназначен для съмного диска. Не тянет.
  11. Как бы отвечали недавно, исправить ошибку можно с помощью — WindowsFix

Dota Кто создал Доту Американцы, Японцы, Китайцы?

Dota Кто создал Доту Американцы, Японцы, Китайцы?

  1. Святой американский разработчик Гейб Ньюел и его америкосовская тима Valve
  2. https://ru.wikipedia.org/wiki/DotA#Dota_2
    тут все подробно расписано
  3. Создатель Доты — IceFrog, что да совсем он не Китаец и не Японец. . Больше Американец.
  4. Вообще американцы. Если точнее то компания Blizzard. А если еще точнее, то 2 человека, которые выпустили карту для warcraft 3, после чего она стола популярной. А через большой промежуток времени Dota стала пренадлежать Valve, так как близарды не регистрировали это название. После чего valve назначили, человека отвечающего за доту (IceFrog), забрали к себе тех 2 любителей-разработчиков и выпустили 2 часть. Она не имела особого успеха, но валвы придумали сделать турнир на миллион долларов. Близарды конечно судились с валвами, но толку это не принесло, валвы все равно выиграли все суды. Вот как то так.
  5. Blizzard ahahahHAHAHAHAH

Как сделать высокий хвост в школу без петухов? просто

Как сделать высокий хвост в школу без петухов? просто

  1. Ходи с распущенными, если на изо или техну, то конечно нужно заплестись…. Плети не хвост!
  2. Если прям высокий, то нагнись вперед, чтобы волосы вниз были и делай хвост. Ну или просто стоя пробуй. петухи можно убрать лаком или расческой после того как сделала хвост.
  3. с распущенными лучше
  4. Нагнись, собери волосы в руку и тщательно расчесывай со всех сторон, чтобы не было петухов, затем одень резинку, затяни потуже, после чего выпрямись
  5. У меня не получался в детстве хвост без петухов. Ложилась на диван, голову клала на подлокотник и волосы свешивала. Только так и получалось

как вызвать первые месячные в 11 лет? в домашних условиях? Очень надо!!!

как вызвать первые месячные в 11 лет? в домашних условиях? Очень надо!!!

  1. У многих они приходят в 13-14 лет и это- НОРМА.. . Зачем тебе торопиться… вс будет в сво время..;))
  2. Это к психиатру или шаману
  3. никак, они приходят тогда, когда организм созрел.
  4. Я думаю, что вам необходимо с кем нибудь совокупиться. Самый верный метод спровоцировать начало месячных. Удачи вам, а я пошел пить чай и есть мою драгоценную сласть!
  5. девочка ты не цыганка или из семейки неблагополучной…. у тебя с головой то все в порядке…. займись делом книжки читай
  6. Аж читать тошно.
    Радуйся, что их ещ нет. Зачем они тебе сейчас?..
  7. боже. . зачем..
  8. Боже…
    У тебя небось молоко на губах не обсохло, а ты уже месячные собралась вызывать. Ты можешь только навредить, и потом вообще их может не быть!

а что такое Tight VNC Service!

а что такое Tight VNC Service!

  1. TightVNC кроссплатформенная свободная программа, реализация VNC с расширениями для оптимизации работы в условиях медленных каналов передачи данных. Позволяет обращаться дистанционно к рабочему столу другого компьютера через клиентскую программу или браузер, используя встроенный веб-сервер. Помимо оптимизации пропускной способности, TightVNC также включает множество других усовершенствований уточнить. Совместим со стандартным программным обеспечением для VNC: другие VNC-клиенты могут подключаться к рабочим столам, обслуживаемым сервером TightVNC, как и изклиента TightVNC можно обратиться к удалнным узлам, обслуживаемым другим сервером VNC.

подскажите пожалуйста АНОНИМАЙЗЕР бесплатный!!!. хамелеон и хамелеоноф уже заблокировали

подскажите пожалуйста АНОНИМАЙЗЕР бесплатный!!!. хамелеон и хамелеоноф уже заблокировали

  1. Работоспособность не проверял около полугода: hideme.ru anonymouse.org www.hidemyass.com www.shadowsurf.com cameleo.ru webwarper.net www.anonymizer.ru www.changeip.ru/anonymizer.html Ещ здесь советы: http://rublacklist.net/bypass Какие-то ссылки режут, убрал везде http://, чтоб не возиться, поймшь.
  2. http://unlumen.ru/

что нужно выбрать?

что нужно выбрать?

  1. Следующая строчка (ниже на одну) переводиться как установить обновление с АДБ.
    Самая нижняя установить обновление с кеша.
    2-ая снизуустановить обновление с микроSD.
    Вам же видней, куда вы файл с обновлением кинули
    А та строчка, на которой у вас стоит выделение на скриншоте, это перезагрузка аппарата, переводится как «перезапуск системы сейчас»

    Пункт «apply update from external storage»служит для установки кастомных прошивок, ядер, гапсов и пр. Для того чтобы установить что либо, чаще всего файл должен иметь расширениеzip, а вовторых вы должны его закинуть на флешку.
    Пункт «wipe cache partition» выполнив это действие, вы очистите раздел /cash во внутренней памяти вашего планшета. Будут очищены все временные данные, а так же apk. Файлы типа видео, фото и музыки останутся. Этот пункт рекомендуется делать в том случае, если вы хотите установить новую прошивку.

Можно ли установить на iphone 3gs ios7 если можно то подскажите как? заранее спасибо

Можно ли установить на iphone 3gs ios7 если можно то подскажите как? заранее спасибо

  1. нет, айос7 ставится на айфоны, начиная с 4
  2. я бы не стал ставить ту ОС, которую Apple не сделала официально совместимой со старыми айфонами.
    Но если очень уж хочется http://tech-touch.ru/kak-ustanovit-ios-7-na-iphone-2g3g-i-ipod-touch-1g2g-whited00r-7.html
  3. Прошивку надо кастомную ставить.
  4. нельзя, если система не предлагает это сделать, то это невозможно физически